От Волги до Енисея

Справка без хлопот

Wed, 18 Apr 2012 16:12:37 GMT

Сюжет для 3 канала. Про электронные услуги и многофункциональные центры

На лыжах по сибирским просторам. Часть II

Thu, 19 Jan 2012 20:00:37 GMT

Скованная ледяным панцирем река Обь. Между прочим самая протяженная водная артерия в нашей стране (если учесть притоки). Сейчас здесь тихо как никогда - не слышно шума моторных лодок и деревья не шелестят своей листвой...

Палки в руки, катимся дальше, точнее обратно - на восток, откуда прибыли..

Зимой темнеет рано, поэтому нужно успеть до заката.

Снова показалась объездная трасса, которую снова нужно преодолеть

лес закончился, дальше садовые участки

На лыжах по сибирским просторам. Часть I

Sat, 14 Jan 2012 18:42:44 GMT

Наш маршрут начинается на задворках Новосибирска, точнее поселка Пашино, который входит в черту большого города. Далее нужно пройти километров 8 на запад - в сторону убегающего за горизонт Солнца, в направлении реки Обь. Если оценивать дистанцию с точки зрения спортсмена - она до смешного котороткая. Однако мы торопиться не будем, у нас есть фотоаппарат и время, чтобы осмотреться.

Пожалуй, главное препятствие на пути - автодорога "Байкал". А именно - участок Северного объезда Новосибирска. Машины, едущие с Запада на Восток и обратно, минуют с его помощью полуторамиллионный город. Этот отрезок, вкючающий мост через Обь, пустили в октябре 2008 года. В торжестве участвовал лично Владимир Путин. Вот только о местных жителях никто не подумал. Ничего похожего на пешеходный мост или тоннель здесь не предусмотрено. Приходится снимать лыжи..

Дорогу форсировали, катимся дальше!

Леса смешанные, в основном сосны и березы, но вот встретились и ели..

Снега в этом году не много..

Птичье гнездо

На этом месте остановимся...

Леса под Новосибирском

Wed, 11 Jan 2012 15:33:54 GMT

Первые дни нового года провожу на малой родине - в далекой Сибири. Вырвался сюда из Москвы с её непонятным климатом, который даже зимой не разродится снегом. А тут этого добра пока хватает. К тому же достаточно тепло - что-то около -10-ти градусов. Вот сегодня катался на лыжах, взял с собой фотоаппарат...

Из-за плотного ряда сосен проглядывается поткрытая льдом река Обь

смеркается..

Вспоминаем 2011-ый

Fri, 30 Dec 2011 18:18:19 GMT

Сюжет для 3 канала

Питер. После полудня

Thu, 08 Dec 2011 19:35:27 GMT

Продолжаем прогулку по улочкам Питера. Ближе к полудню солнце спугнуло небесную муть и делать это (в смысле гулять) стало куда приятней. Идем воль набережной реки Мойка. Обмолвлюсь об одном недостатке, чтобы сиё повествование не казалось слишком праздным и веселым. Набережную перерезают многочисленные автодороги, а вот как форсировать их пешеходам никто не подумал. Нет ни мосточков, ни светофоров – приходится рисковать здоровьем и нарушать правила.

Тем не менее, к местечку, известному как Новая Голландия мы всё же добрались. Сначала подумал, что на острове, окруженном рекой и каналами, когда-то селились выходцы из страны тюльпанов, оттого и такое необычное название. Однако в реальности всё было совсем не так. Ещё во времена Петра I сюда перенесли склад корабельного леса, а так, как ранее древесину хранили в уголке, прозванном Голландией - наши предки, недолго думая, решили именовать эту складскую территорию Голландией Новой.

Арка Новой Голландии (1779-1787 гг.)

Идем дальше. Канал Грибоедова. Слева Никольский Богоявленский морской собор (середина XVIII века)

Строительные работы у набережной канала Грибоедова

Питер меняется. От некоторых зданий остаются лишь такие следы..

Казанский собор

Перешли Невский проспект. Храм Воскресения Христова или Спас на Крови

«Аврора», что тебе снится?

Петропавловская крепость

Пред закатом прошелся по набережной Невы

Питер. Серое утро

Fri, 02 Dec 2011 09:47:53 GMT

Утро второго дня визита в Питер оказалось серым и пасмурным - полудень-полумрак. Говорят, погода типичная для Северной столицы, однако для меня непривычно - ранее трижды до был в этом городе и почти всегда было солнечно. Фотоаппарат достал лишь когда очутился на одной известной крыше, откуда отлично виден центр города.

Дворцовая площадь

Исаакиевская площадь

Статуи

Спускаемся

Это и есть здание с обзорной площадкой – Исаакиевский собор

В Александровском саду

Переулок Гривцова

Река Мойка. Появившиеся лучи солнца начинают разгонять утреннюю серость..

Кронштадт

Wed, 23 Nov 2011 19:42:53 GMT

В Кронштадт попал по автодороге, проложенной по дамбе, защищающей Петербург от наводнений. В наши дни это самый популярный способ проникновения в "коронный замок" (название города в переводе с немецкого). Но так было не всегда - Кронштадт расположен на острове и в прежние годы доступен был лишь водный путь. Им пользутся и сейчас - например, из городка Ломоносов ходят скоростные "Метеоры" и вместительные паромы. А из центра Питера проложен маршрут водного такси. Однако автобус и стоит дешевле, и ходит чаще. К тому же с наступлением холодов все суда на несколько месяцев всают на якорь.

Самое заметное строение в Кронштадте - Морской собор Николая Чудотворца. Его купол можно рассмотреть ещё на подъезде к городу с дамбы, причём и днём, и ночью - в темное время суток включают подсветку. По размаху храм напомнил Софийский собор в Стамбуле. Кстати, построили его в начале прошлого столетия.

Улица Восстания

Ещё одна церковь в честь Николая Чудотворца построена на территории Военно-морского госпиталя (1905 г.)

Улица Мануильского

Добрался до городского пляжа, что на восточной оконечности острова. Взял пробу воды - интересно было узнать, она хоть немного солёная? Ведь омывает сию местность Балтийское море. Жидкость оказалась пресной.

Это помпезное здание с колоннами строилось как водонапорная башня. Сейчас здесь Музей истории Кронштадта.

Рядом с музеем обнаружил непонятные деревянные конструкции. Одна из них напоминает рыбу..

..другая коня

Улица Комсомола

Петровская улица

Обводной канал начали строить при Екатерине II, а закончили после смерти императрицы в 1800-ом.

Средняя гавань

Пожарное судно

«Метеор» сделал один из последних рейсов. В ноябре сообщение с Ломоносовым прекращается

Итальянский пруд. Создан в 1720-ом, использовался для стоянки кораблей в зимнее время.

Памятник мореплавателю Петру Кузьмичу Пахтусову (1886 год). В этом здании находилось Штурманское училище, где учился исследователь северных земель.

Питерские сумерки

Tue, 15 Nov 2011 17:53:21 GMT

Если в прошлый раз был в Питере в начале мая – во время, которое официально не относится к сезону Белых ночей, однако ж характеризующееся весьма светлыми этими самыми ночами, то тепереча оказался там в самое темное время года, когда беспросветная тьма властвует над городом едва ли не большую часть суток. Что ж поделать – такова особенность всех населенных пунктов (и ненаселенных тоже), максимально приближенных к Северному полюсу. В общем, пришлось осматривать город-музей практически в потёмках. На Московский вокзал прибыл в шестом часу утра и отправился по Невскому проспекту, вперёд, к всемирно известным достопримечательностям Северной столицы!

Ночной Невский

Река Фонтанка. С Аничкова моста

Дворцовая площадь. Александрийский столп

Зимний дворец

Со стороны Невы

Дворцовый мост. Вид на Васильевский остров

Снова Зимний

Сумерки начинают расступаться

Биржевая площадь

Площадь Сахарова с памятником академику

Рассвет

Прогулка по линиям Васильевского острова - кстати, старейшей части Питера. Собственно, именно эти улицы планировались и застраивались при Петре I, но это уже другая история - дневная...

Киев. Вересень

Thu, 10 Nov 2011 18:57:03 GMT

В Киеве уже приходилось бывать в жовтень и травень, теперь же добавил в этот список ещё один месяц - вересень. Заглянул в украинскую столицу, возвращаясь в наши северные края из Крыма. Просто удалось купить относительно дешевый авиабилет в Москву именно оттуда, а в Киев из Симферополя добраля на потяге - как известно, цены на этот вид транспорта там значительно ниже, чем у нас. Итак, в распоряжении было полдня, рано утром оказался на перроне вокзала, вылет же из Борисполя был назначен на 4 часа дня.

Свободное время решил потратить на осмотр уже знакомых мест. Для начала воспользовался метро, вышел на станции у Майдана. На поверхности готовились к какому-то грандиозному событию. Как оказалось, на этот день был намечен марафонский забег по центральным улицам.

Андреевская церковь на реставрации

Необычно пустынный Андреевский спуск

Старинную вулицу облюбовали махновцы

Прошелся по Контраковой площе, столовой где во время своей первой командировки в Киев любил обедать уже нет, переделали под какой-то ирландский паб

Редкая птица долетит до середины Днепра..

Ещё один мост скоро свяжет два берега реки

Парки на высоком берегу Днепра.. Если конец весны ознаменован в украинской столице цветением каштанов, то вересень я бы назвал временем их падения - плоды деревьев, срываясь с веток, устремляются вниз, звучно приземляясь на тротуары, а иногда на головы прохожих.

Мост влюбленных или, если верить гугл-переводчику, «міст закоханих»

Вновь оказался на Майдане, точнее на обзорной площадке, возвышающейся над ним. Марафон уже в самом разгаре...

Когда лазил с фотоаппаратом, обронил деньги из кармана, кроме мелочи выпала и пятисотрублевая бумажка. Так находившееся неподалеку подростки заметили: "Мужчина, у вас гроши упали", показывая на купюру. "Богато живут соседи, если 500 рублей для них гроши" - подумал я.

По дороге в аэропорт побывал на рынке у метро "Харьковская" - купил там сало вместо сувениров. Выбор небольшой, зато дешевле, чем в центре в местах типа Бессарабка

Севастополь

Fri, 04 Nov 2011 15:50:14 GMT

В Севастополь заглянул всего на два часа - по дороге из Балаклавы в Симферополь. В столице автономии в шесть часов вечера ждал поезд и в принципе туда можно было отправиться напрямую, однако мне всё же захотелось посмотреть город-герой Севастополь. А потому на маршрутке домчался сначала до автостанции "5 километр" и уже оттуда попал в центр города - к Морвокзалу. Часы показывали около часа дня, я первым делом решил осмотреть бухту, где базируются корабли Черноморского флота. У набережной полно зазывал, предлагающих морские экскурсии. Самая популярная, пожалуй, получасовая прогулка по гавани.

Можно было воспользоваться таким теплоходом, я же очутился на катере, рассчитанном на дюжину туристов, однако на борту нас было всего пятеро. Экскурсия обошлась в 55 гривен.

Сторожевой корабль «Пытливый»

Медицинский корабль «Енисей»

Противолодочный корабль «Александровец»

Подводная лодка

Большая часть прогулки по морю проходила в Южной гавани Севастополя. Позже осмотрел её уже с суши – по дороге к автовокзалу

Музей Черноморского флота

Появляется железнодорожный вокзал, который находится по соседству с автовокзалом..

Два часа остались позади...

Мыс Айя. Инжир

Mon, 31 Oct 2011 17:16:16 GMT

Если идти со стороны Балаклавы - спустя час пути начинается большое ущелье. Расположено оно в районе Золотого пляжа, о котором подробно писал в прошлый раз. В этом месте горная тропа распадается на множество тропинок, а путь то и дело преграждают невысокие деревья и кустарники. Сначала нужно долго-долго спускаться, а потом предстоит небольшой подъем. Впрочем, этот участок можно обойти по дороге, огибающей ущелье в отдалении от берега, правда, в этом случае расстояние увеличивается в раза два-три. Преодолев ущелье, попадаем в удиветельно красивое место - Инжир. Весь путь туда от Балаклавы занял около двух часов.

Инжир - это несколько небольших пляжей, отгороженных друг от друга горными выступами и камнями. Здесь нет длинного берега, приспособленного для купания, как на пляжах ближе к Балаклаве. Зато есть ощущение своеобразного уюта - побережье не проссматривается взглядом на километры, благодаря чему тут легче уединиться, а точнее почувствовать уединение..

Людей всё же не мало, но большинство из них прячутся в окрестных лесах. В районе Инжира разбиты многочисленные палаточные лагеря. Временное убежище можно взять в аренду, соответствующие объявления видел ещё в Балаклаве - кроме прочего организаторы стоянок обещают питание, питьевую воду и душ. Со стороны выглядит забавно, как обитатели таких лагерей метят свою территорию. Делают они это с помощью камушков, выложенных вокруг палаток.

О буднях лагерников снят фильм "Дикари" с Гошей Куценко и Владиславом Галкиным в главных ролях. Картина шла в прокате лет 5 назад. Я это событие тогда пропустил, так как современные отечественные комедии не смотрю в принципе, но с этим киношедевром всё же ознакомился по возвращении из Крыма. Ещё раз полюбовался пляжами Инжира - все камни в фильме лежат на своих местах, как и во время моего пребывания..

Благодаря относительной труднодоступности, в районе Инжира отдыхает своеобразная публика - всевозможные хиппи и им сочувствующие, среди них много любителей ровного загара. Правда, в отличие от упомянутого фильма, в жизни добрая половина из них не молодые девушки, а домохозяйки с детьми..

Мыс Айя. Золотой пляж

Fri, 21 Oct 2011 16:56:08 GMT

С одной стороны цепь горных вершин, с другой - где-то внизу брезжет море. Мы идём по тропе вдоль мыса Айя. Он протянулся на 13 километров к юго-востоку от Балаклавской бухты и слегка выступает в водную пучину. Горная тропа проложена на высоте 150-200 метров. По дороге наслаждаемся картинными видами побережья. Ветерок приносит с моря чистый свежий воздух. Резкий звук, напоминающий шум летящих стрел, заставляет обернуться - это стайка неведомых птиц стремительно пролетела, а точнее спикировала вниз. Через 40 минут появляется Серебряный пляж, другое название которого Ближний. Но мы идем дальше - к Золотому пляжу..

Вот, собственно, и Золотой пляж (он же Дальний)

Балаклава. Часть II

Fri, 14 Oct 2011 21:11:54 GMT

О том, что в Балаклаве сосредоточена боевая мощь украинских ВМС писал в прошлый раз - несколько сторожевых судов денно и нощно готовы выйти в море, чтобы отразить атаку неприятеля. О Балаклавском сражении 1854 года тоже упоминал… Город что ни есть боевой. С историей войн связано его прошлое, а настоящее определяется не только беззаботной курортной жизнью. В этой части небольшой рассказ о военных объектах разных эпох, расположенных в Балаклаве и её окрестностях. Сразу оговорюсь, лишь тех из них, что довелось увидеть самому..

С высоты окрестных холмов на город смотрят останки стен и башен генуэзской крепости Чембало. Выходцы с Аппенин появились здесь в середине XIV века. Понятно, что облик оборонительных сооружений не раз менялся - крепость брали штурмом, её модернизировали в соответствии с развитием военной науки и промышленности, а последнее время изменения связаны по большей части с действием сил природы.

Ещё быстрее чем сама башня менялось её окружение. В наше время исторические сооружения соседствуют вот с такими банальными жилыми постройками..

Башня-донжон или главная башня, возведенная внутри крепости на самой вершине горы. Три года назад после сильных дождей произошли разрушения - часть каменной кладки просто рассыпалась. Но позже стену восстановили.

Последний раз Чембало по своему прямому назначению использовали в середине прошлого века. Во время Великой Отечественной войны здесь произошли кровопролитные бои.

От крепости оправляемся на соседнюю гору Спилия (ещё её называют Аскети), взмывшую над морем на 386 метров. Побывавшие в этих местах примечают вершину, благодаря хорошо видной снизу «Бочке смерти». Конструкцию использовали как наблюдательный пункт. По преданию, немцы сбрасывали оттуда пленных советских матросов.

Так «Бочку смерти» изобразил художник Коваленко.

Башни Чембало становятся всё дальше

Оборонительные сооружения на горе Спилия появились ещё в царские времена – между Русско-японской и Первой мировой войнами. Систему укрепленных траншей с оборудованными огневыми точками называют «Южный форт» (есть ещё «Северный»). Немцы взяли «форт» в ноябре 41-го. Отсюда пытались пробиться вниз – к Балаклаве. Но захватить город им удалось лишь в конце июня 42-го.

Прямо под нами популярный среди туристов Ближний пляж

Если пройти далее на восток - можно найти заброшенные ракетные шахты или так называемый «Объект 100». Сначала спускаемся вниз по тропе и натыкаемся на шлагбаум Лесхоза..

Оборачиваемся назад..

Ракетные шахты расположены ещё выше, чем «Южный форт» – на высоте 500 метров над уровнем моря. Но если от Генуэзской крепости к вершине Спилии ведёт крутая горная тропа, то теперь дигаемся по вполне пологой дороге. Особо потеть не приходится.

Отсюда можно рассмотреть пройденный путь. Снимок сделан на подступах к воинской части. Поодаль - вершина с укреплениями «Южного форта», а между деревьев ближе к нам – дорога к ракетным шахтам.

Некогда сверхсекретный объект опоясывает двойной ряд колючей проволоки.

Но нам преодолевать какие-либо преграды не приходится. На пути лишь одинокий шлагбаум.

«Объект 100» начали строить в середине 50-х. Эти шахты предназначались для запуска противокорабельных крылатых ракет. Здешние обитатели держали под прицелом южные морские рубежи Советского Союза.

Говорят, сооружения могли бы выдержать ядерный удар. Под землей было всё необходимое для жизнедеятельности. Но от былой роскоши практически ничего не осталось. В 90-е годы после известных событий «Объект 100» нещадно разграбили.

Так выглядит Спилия, где мы уже побывали, со стороны ракетных позиций..

Балаклава. Часть I

Sat, 08 Oct 2011 21:10:31 GMT

По обе стороны дороги на подъезде (в нашем случае подходе) к Балаклаве плантации винограда. Еще встретился грузовик с кузовом, переполненным этой ягодой. А вот чурхчелу, которую делают из винограда, найти в Балаклаве невозможно. Эта южная сладость в изобилии на прилавках в любом курортном местечке на полуострове, но не здесь.

Однако обо всём по порядку. Из Ялты в Балаклаву добирался на автобусе. Прямых рейсов не было, поэтому воспользовался севастопольским. Большую часть пути из окна можно было наблюдать морские просторы - сначала трасса проложена вблизи побережья и лишь за пару десятков километров до места высадки уходит немного в сторону.

Вышел у поворота на Балаклаву. На холме у этого места памятный знак, напоминающий об одном из самых крупных сражений Крымской войны. В 1854 году русские войска противостояли здесь британским, французским и турецким полчищам.

Дальше пришлось идти пешком, до центра города - километров 6-7. Первые впечатления противоречивы. Если забыть о зарослях винограда - может показаться, что оказался не на южном курорте, а в отдаленном промышленном городке. Во время первой прогулки увидел поржавевшую железнодорожную калею, обшарпанный забор какой-то промзоны и множество типовых "хрущевок". А ведь в царские времена Балаклава осваивалась именно как место отдыха. Перемены произошли, когда в Советские годы здесь решили создать секретную базу по ремонту подлодок. Балаклава превратилась в закрытое поселение.

Центр Балаклавы примыкает к небольшой бухте, окруженной горами. Благодаря этой удобной гавани, собственно, город и появился. Именно здесь – у пристани - можно почувствовать иную Балаклаву – с зазывалами-экскурсоводами, массой туристов, прилавками, изобилующими всякими безделушками и ресторанчиками с караоке. Первый раз, оказавшись у пристани, встретил множество людей с рюкзаками – с ними были представители продвинутой молодежи, пузатые дяди и тети постарше, даже избалованные дети тоже несли рюкзаки.. И разве что домашние животные, взятые на курорт, не следовали этой моде.

Кинотеатр "Родина". Судя по отсутствию афиши, «кина» сегодня не будет.

Теперь в бухте базируются корабли ВМФ Украины.

А рядом гражданские яхты, шлюпки, теплоходы…

На снимке - единственный городской пляж - настолько скромный, что ни разу там не искупался. Конечно, все приезжие стремятся на этот курорт совсем ради других мест, о которых расскажу в другой раз.

А так бухта выглядит с окрестных холмов

Выход из бухты

Формально Балаклава – район Севастополя, но очень обособленный. На этом снимке видно, какое расстояние их разделяет: ближе Балаклава, на горизонте – Севастополь..

Большая Ялта

Sat, 01 Oct 2011 10:17:32 GMT

Первый день в Ялте, как и положено, посвятил купанию-загоранию, а на следующий решил куда-нибудь выбраться, дабы осмотреть достопримечательности. Курс взял на Ай-Петри - горную вершину, к которой ведет канатная дорога. По возможности общественным транспортом решил не пользоваться. Довольно неприятный опыт поездок уже успел получить. Четкого интервала водители не придерживаются. С конечной остановки автобусы отправляются, когда салон набъется так, что даже в проходе встать негде, а ведь дело прхоисходит при +28 по Цельсию. Пешая прогулка выиграшна и тем, что по дороге можно найти много интересных мест - например, царскую резиденцию в Ливадии, от которой начинается знаменитая Солнечная тропа. Кстати, в путеводителе вычитал, что тропа проходит мимо канатной дороги на Ай-Петри.

Итак, стартовал в полдень. Первым делом нужно было попасть в центр Ялты из района Массандровского парка. Дело в том, что остановился в гостинице при пансионате "Донбасс", что расположен за гигантским зданием "Интуриста" – советская постройка хорошо видна практически из любой точки города. Автобус от "Донбасса" в центр идет минут 20, но он кружит по витиеватой дороге, проложенной поверху, в то время, как можно спуститься вниз к морю и мимо Массандровского пляжа пройти прямо к Морвокзалу - получается не намного дольше.

Дорога вниз

По этому снимку предлагаю оценить маршрут (точнее его первую часть): вдали можно рассмотреть Массандровский пляж, большое белое здание справа - «Интурист», а рядом с ним на горизонте торчит мачта канатной дороги пансионата «Донбасс».

Центр города. Ленин в окружении пальм

За Морским вокзалом относительно небольшой галечный пляж (правда, есть версия, что купаться там не полагается – пляж находится рядом с причалом, у которого маневрируют корабли).

Далее нужно пройти через Приморский парк

Парк остался позади, дорога проходит мимо пляжей, принадлежащих отелям и всяким здравницам. Прогулочной зоны, кстати, в этом месте не предусмотрено. Идти приходится по узкой дорожке, стиснутой пляжными заборами.
Уже на подходе к Ливадии обнаружил бесплатный пляж, которым и воспользовался - искупался (жара к тому времени еще не спала). Отдыхающих там не так много, как в других точках на побережье - места под солнцем хватает всем. Но время шло, чтобы его наверстать, вверх - к бывшей резиденции царя поднялся на двух лифтах, устроенных прямо у горы. Подъемники доставляют всех желающих прямо к Ливадийскому дворцу. Удовольствие стоит 3 гривны с человека (за подъем на одном лифте, в сумме получается 6).

Дворец, в котором Сталин, Рузвельт и Черчиль обсуждали ход войны и делили послевоенный мир.

Украинский казак

Рабочие демонтируют сцену под открытым небом

А здесь начинается та самая Царская тропа, протянувшаяся среди гор над морем почти на 7 километров. Дорожка практически не имеет спусков и подъемов. По ней любил гулять Николай II, переболевший в начале прошлого века брюшным тифом. В советские годы в округе появилось множество санаториев для трудящихся, тропу стали называть политкорректно - Солнечной.

По дороге то и дело открываются живописные картины побережья

Колоннада на реставрации

Натыкаемся на забор с надписью

Туалет выглядит как античная развалина, впрочем, построен наверняка несколько десятилетий назад и пока не заинтересовал археологов.

Показался символ этих мест - дворец «Ласточкино гнездо»

А вот и финиш Царской тропы. Попали к воротам санатория имени Розы Люксембург. А где канатная дорога на Ай-Петри? Оказывается, я немного ошибся, читая путеводитель. Из Ливадии Царская тропа ведет в поселок Гаспра, где мы и оказались. Канатная дорога же начинается в соседнем поселке Мисхор, попасть туда из Гаспры можно по другой тропе, проложенной ниже – ближе к берегу. Однако, время было уже позднее, воспользовался автобусом до Мисхора и в 18.30 оказался в нужном месте… Приехав узнал, что «канатка» перестала работать на подъем полчаса назад. Вот так закончилась веселая прогулка. Пришлось сесть в душный автобус и вернуться в Ялту.

В качестве бонуса снимки, сделанные в другой день в Ялте.

Из центра Ялты на холм Дарсан, доминирующий над городом, ведет канатная дорога. За поездку в одну сторону нужно отдать 25 гривен, обратно приятней спуститься пешком.

Армянская церковь

На вершине холма монумент, посвященный революционерам.

Собор Александра Невского (1902 г.)

Кошки с улицы Леси Украинки

От "А" до "Я" на теплоходе

Sun, 25 Sep 2011 17:15:23 GMT

Из Алушты в Ялту решил добраться на теплоходе. По суше два курортных города разделяет около сорока километров. Морской пассажирский транспорт преодолевает расстояние за два часа. Можно было, конечно, воспользоваться автобусом или междугородним троллейбусом, но я предпочёл морскую прогулку.

Взрослый билет стоит 55 гривен. Выбор рейсов небольшой – в день ходит всего один теплоход и это в разгар Бархатного сезона! Ветераны отдыха в Крыму могут рассказать, что когда-то с регулярными морскими перевозками было всё гораздо лучше – к примеру, на скоростной «Ракете» можно было попасть в российскую Анапу, однако теперь полуостров стал заграницей, а о насыщенном графике теплоходов можно судить лишь по воспоминаниям бывалых курортников. Кстати, от таковых узнал две взаимоисключающие версии по поводу морского сообщения между Ялтой и Балаклавой (или Севастополем). Дело в том, что именно туда собирался совершить вояж после визита в столицу Южного берега Крыма. И хотелось продолжить путь по морю, но оказалось, что даже экскурсионные суда в сторону Севастополя не ходят. Так вот, по одной из версий, в сытые Советские годы морской транспорт выполнял рейсы между Ялтой и Севастополем, а по другой – на пути находится место, где проводят учебные стрельбы военные моряки и в целях безопасности гражданские суда в эту зону никогда не пускали.

Но вернемся к нашему путешествию. Начало десятого утра – в это время теплоход отходит от причала Алушты. Сначала минуем набережную Профессорского уголка, о котором упоминал в предыдущем сообщении.

О чрезмерной смекалке местных жителей знают все побывавшие на Крымском побережье. Вот и во время морской прогулки команда теплохода не ударила в грязь лицом. Чтобы попасть на верхнюю палубу, пассажирам было предложено доплатить 10 гривен.. Вскоре, правда, стало прохладно, заморосил дождь и многим захотелось в трюм. К счастью, продавать билеты туда смекалистые моряки не догадались.

Во время поездки произошел небольшой конфуз. Из-за того, что остановки никто не объявлял, одна бабушка пропустила свой причал. Когда это выяснилось, ей достаточно по-хамски объяснили, что кассир-контролер функции справочного бюро не выполнят. Эта фраза про справочное бюро – одна из любимых среди местных, слышал потом её не раз..

Тем не менее, без сторонней помощи, что называется «по картинке» попытаюсь восстановить маршрут морского путешествия... После Алушты зашли в бухту у местечка Партенит..

Встреча с дельфинами. Их была целая стая, но запечатлеть удалось лишь одного, так неожиданно они появлялись из воды..

Знаменитый пионерлагерь «Артек»

Гурзуф, окруженный самыми высокими в Крыму горами

Приближаемся к Ялте. Курорт встречает пасмурной погодой.

Алушта

Tue, 20 Sep 2011 17:09:54 GMT

Прошел год после поездки в Феодосию, и я вновь оказался в Крыму - отпуск провел в стране для поездки, в которую пока не требуется загранпаспорт. Симферополь, Алушта, Ялта, Балаклава, Севастополь, снова Симферополь, Киев – по такому маршруту прокатился за 10 дней. А рассказ начну с Алушты. Ведь прилетев в аэропорт Симферополя, в самом административном центре автономии провел всего 2-3 часа. За это время обзавелся заветными гривнами, купил квиток на поезд обратно (как уже заметил, возвращаться пришлось через Киев) и перекусил в местной столовой. Вот так, что называется «на бегу» осмотрел Симферополь и запрыгнул в маршрутку, идущую на берег «самого синего» Черного моря – в город-курорт Алушта.

По дороге обгоняем знаменитые междугородние троллейбусы. Знамениты они тем, что двигаются по самому протяженному троллейбусному маршруту в мире – от Симферополя до Ялты. Модели «рогатого» транспорта представляют всю его историю – от раритетов, которых я, помнящий выступления Брежнева на всевозможных пленумах, не застал, до новинок электроподвижного состава. Троллейбусами любуемся со стороны, хочется побыстрее оказаться на море, а потому средство передвижения выбрали более тривиальное. Маршрутка преодолела 45 километров до Алушты примерно за час. На подъезде к курорту отдыхающих встречает цепь живописных гор.

От автостанции спускаемся вниз в сторону набережной. Идем по улице Горького. Впечатление не самое радужное. Потрескавшийся асфальт, узкая пешеходная зона.. Кинотеатр под названием «Шторм» тоже выглядит немного уныло.

А это алуштинская набережная, она гораздо протяженней, чем в столице Южного берега Крыма – Ялте. Гуляя вдоль берега, можно попасть в Профессорский уголок, расположенный почти в двух километрах от центра.

Большинство пляжей – ведомственные, простые курортники могут лишь из-за забора радоваться за обитателей пансионатов и гостиниц, у которых есть собственный клочок земли, покрытый галькой. На пляжах общедоступных яблоку негде упасть. Ходить там приходится, переступая через других отдыхающих. С раннего утра самые расторопные несут свои полотенца, чтобы «застолбить» местечко. В качестве звукового сопровождения на пляже - зазывные возгласы торговцев: «Холодное пиво, горячие беляши, соленые мидии и рапаны..» Через какое-то время дети, ковыряющиеся в песке, начинают вторить коммерсантам: «Холодное пиво, горячие беляши, соленые мидии и рапаны..»

Если пойти по набережной в противоположную сторону от Профессорского уголка – найдешь места менее «попсовые». На плитах можно и загорать, с них же ловить рыбу..

Алушта – город древний. Крепость в этих местах заложили византийцы ещё в VI веке. А эта башня, окруженная «современными» избушками , досталась от генуэзцев, которые обосновались здесь в Средние века.

Храм Всех Крымских Святых (1842 г.)

О времена

Tue, 28 Jun 2011 19:15:33 GMT

Правдивая статья о нравах на современном телевидении. К счастью, не на всех каналах.. Сам теперь из принципа не заведу аккаунт на "Твиттере".

На телеканале «Столица» отбирают девственниц

К выборам руководство партии и правительства активизировало деятельность по заготовке хлеба и зрелищ для трудящихся. С хлебом пока – не очень: нефтяные магнаты портят показатели. Со зрелищами выходит получше. В частности, трудящиеся могут рассчитывать на обретение в ближайшем будущем еще одной телевизионной кнопки.

Новый канал возникнет на месте бывшей лужковской «Столицы». По сути это реальная новая кнопка на пульте жителей Москвы, учитывая, что сейчас смотреть «Столицу» можно лишь по приговору Верховного суда. В телевизионных кругах «Столицу» именуют каналом для девственников или прибежищем неудачников. На экране сюжеты о прекрасном мэре и его замах как бесконечная Санта-Барбара, ну, и еще что-то непотребное для затыкания эфирных дыр между жизнеописанием руководства города. Начальство канала получало немалые транши от московского Правительства на модернизацию технической базы. Правда, единственная вещь, которая успешно обновлялась на канале – личный автотранспорт руководителей «Столицы». Создать на месте «Столицы» нечто, способное своим контентом воодушевить зрителя, поручено шеф-редактору отдела сбора информации на территории России и СНГ канала «Россия 24» Евгению Бекасову.

По слухам, сократить хотят до 30% от прежнего штата «Столицы». То, как обращаются с коллективом канала, напоминает расправу. За сотрудничество с покоренным лужковским режимом, видимо. Тем, кто отказывается писать заявление по собственному желанию, предлагают уволиться по соглашению сторон. С остальными проводятся долгие изнурительные собеседования, больше напоминающие тренинги на стрессоустойчивость. Вот типичная беседа Бекасова с сотрудницами «Столицы»:

Бекасов. – Вы любите путешествовать?
Корреспондентка. – Да.
Б. – А с кем?
К. – С подругой.
Б. – У вас правильная сексуальная ориентация?
К. – Да.
Б. – А у вас были мужчины на курорте?
К. – Это вас не касается.

Мужчинам Бекасов вопросов о сексуальной ориентации старается не задавать – можно и в чело получить. Зато он активно интересуется – есть ли у собеседника аккаунт на Твиттере, а также литературными знаниями своих предполагаемых подопечных: «В каком году умер поэт Николай Гумилев?» или «Перечислите названия кораблей из «Илиады» Гомера». К слову, имена кораблей в «Илиаде» занимают несколько страниц.

Сам Бекасов не производит впечатление потомственного интеллектуала. Впрочем, интеллект – не то качество, за которое ценят сотрудников в структурах ВГТРК, куда входит «Россия-24». Подобострастие и чинопочитание – куда полезней работникам государственных СМИ. Их-то и прививает Бекасов своим собеседникам со «Столицы». Впрочем, судя по реакции на происходящее некоторых сотрудников «Столицы», вылизывание лужковских чресл казалось им занятием более комфортным и естественным, нежели делиться с Бекасовым интимными подробностями своей жизни или сдавать ему экзамен по литературе.

Канал им. Москвы

Tue, 07 Jun 2011 19:42:34 GMT

Канал имени Москвы. Несет воды Волги в Москву-реку. Протяженность – чуть меньше 130 километров. Построен в 30-е годы, чтобы обеспечить столицу питьевой водой, к тому же канал судоходный – используется для перевозки грузов и пассажиров. Так водная артерия выглядит в районе между Химками и Долгопрудным.

Теплоход «Ф. И. Панферов» построен в 1961г. в Германии.

«Анна Каренина»

Теплоход «Николай Карамзин» построен в 1979 году в Германии. Изначально носил название «Советская конституция». Переименован в 1991-ом.

Теплоход «Леонид Красин» спущен на воду в 1989 году на немецкой судоверфи.

«Ракета»

Теплоход «Рылеев» построен в конце 50-х в Германии.

Буксир БТП с баржей

А это самый первый теплоход проекта «Москва». Прошлой осенью снимал сюжет для ТВ с участием его капитана.

Суздаль зимой. Часть II

Tue, 08 Mar 2011 09:02:00 GMT

В Суздале открыл для себя сбитень - это такой горячий напиток из меда с пряностями: зимой в холод – в самый раз. Ведь на улице стоял небольшой морозец – приходилось как-то греться. Кстати, несмотря на погоду в городе кроме обычных таксистов работают и извозчики, готовые прокатить с ветерком на санях запряженных лошадьми. Понятно, что пользуются таким транспортом обычно туристы. Один из маршрутов проложен по замерзшей реке.

Церковь воскресения Христова (1720 г.)

Гостиный двор. Базарчик и сегодня – центр городской жизни.

Лохматая собака

Собака-попрошайка

Сторожевая

Входо-Иерусалимская церковь (1707 г.)

Успенская церковь (1650 г.)

Главный храм суздальского кремля - Собор Рождества Богородицы. Появился в конце XII века и много раз перестраивался.

Кремль. Колокольня построена в 1635 г., позже на ней были устроены часы-куранты.

Если в Суздале жили бояре и посадские, то княжеская резиденция располагалась в четырех километрах от города – в Кидекше. Так было при Юрие Долгоруком, который и основал крепость.

Церковь Бориса и Глеба поставленная по приказу Долгорукого в 1152 году и зимняя церковь Св. Стефана (1780 г.)

В конце XVIII века построена и эта колокольня. Со временем она накренилась, поэтому сравнений с Пизанской башней сложно избежать.

Суздаль зимой. Часть I

Mon, 14 Feb 2011 19:54:02 GMT

В Суздале уже бывал, правда, летом и без ночевки, теперь же провел там два неполных зимних дня. Времени на знакомство с городом было больше, но с другой стороны - темнеет нынче рано, так, что с наступлением сумерек фотоаппарат убирал в сторону – что-то осталось за кадром, да и мороз давал о себе знать – вместо познавательных прогулок приходилось частенько отогреваться в местных кабаках.

Итак, город, оставшийся вдали от железной дороги, благодаря чему сохранивший облик допетровской Руси - Суздаль в белоснежных тонах.

Спасо-Евфимев монастырь. Основанный в 1352 году, превратился в настоящую крепость. Башни выглядят гораздо мощнее, чем кремлевские в Москве. Сегодня его стены осаждают лишь продавцы сувениров. Чего только у них нет…

Попасть в неприступный бастион можно, купив билет за 300 рублей, ведь теперь там расположен музей. Но я внутри был в прошлый раз и со своими спутниками отправился дальше..

Спасо-Евфимев монастырь расположен на высоком берегу реки Каменка. Оттуда открывается вид на другую обитель, раскинувшуюся на низком правом берегу..

Реку форсировали с помощью пешеходного моста. Сооружение почему-то не обозначено на нашей карте.

Покровский женский монастырь, основанный в 1364 году, в отличие от Спасского действующий и покупать входной билет не нужно. Отправляясь туда, этого никто из нас не знал – шли наудачу.

Попали в обитель без проблем, забегая вперед – и покинули тоже.. А ведь получалось это далеко не у всех – еще Василий III насильно постриг в монахини свою жену.

Собор во имя Покрова пресвятой Богородицы (1510-1518 гг.)

Зачатьевская церковь (1551 г.)

Для бытовых и хозяйственных целей – новые деревянные домики. В них живут сестры, а в одном - расположена трапезная для туристов. Попробовал рыбные пельмени за 90 рублей с постным маслом и чай за 15.
Кстати, все время шел мелкий снег..

Речные трамвайчики на ремонте

Mon, 08 Nov 2010 18:53:14 GMT

Бомжи

Sat, 16 Oct 2010 15:44:29 GMT

Феодосия. Часть II

Thu, 30 Sep 2010 09:13:10 GMT

Скала в виде арки известна как Золотые ворота. Сюда из Феодосии по нескольку раз в день направляются прогулочные теплоходы. Обычно капитан выполняет функции штурмана, а заодно проводит экскурсию, рассказывая о достопримечательностях с помощью громкоговорителя. От него узнаем о некогда секретном военном заводе у поселка Орджоникидзе – в советские годы там выпускали самонаводящиеся торпеды, а сейчас производство остановлено, предприятие распродается. Заметно, что наш капитан не в восторге от событий, произошедших после распада СССР.
Альтернативный взгляд на недавнее прошлое и настоящее можно узнать из СМИ. Успел посмотреть местное Крымское ТВ. Там каждые 10 минут выходят ролики с анонсом передачи о Евросоюзе – в заголовке вопросы: «почему в благополучной Европе нет коррупции, а техосмотр машин длится 10 минут?» Вот такая ненавязчивая реклама - зритель должен, видимо, сообразить, чтобы жить по-человечески, нужно вступить в этот Евросоюз. Еще костерят Януковича за повышение цен на газ - после избрания тот обещал, что для населения голубое топливо дорожать не будет - слово не сдержал. Кстати, половина передач крымского телевидения, как ни странно, выходит на украинском.

Впрочем, об украинской политической возне меньше всего хочется думать во время морской прогулки. На мгновенье у носа судна появляется парочка дельфинов. Толком и рассмотреть не успел. А возвышается над нами потухший вулкан Карадаг (Черная гора)

А это Генуэзская крепость Кафа, построенная в 1340-1343 годах. Колонисты занимались торговлей и на какое-то время смогли договориться с монгольским завоевателями – те не мешали их коммерческой деятельности. Кафа стала центром всех генуэзских владений в Крыму.

Башня Криско

Рядом с крепостью церковь Иоанна Предтечи (середина XIV века)